Mode schauen

Wann und warum haben Sie begonnen, sich mit der Mode vergangener Epochen auseinanderzusetzen?
Nach Punk und nachdem ich meine Punk-Entwürfe auf den Laufstegen in Paris gesehen hatte, beschloss ich, Modedesignerin zu werden. Ich beschäftigte mich mit der Geschichte der Mode, ich kopierte die historischen Schnitte ganz genau – und war begeistert von meinen Funden. Sie waren so ganz anders als die moderne Schneiderei, ihr Mit- und Gegeneinander im Zusammenspiel mit dem Körper. Die Modelle sahen aus, als würden sie sich bewegen, auch wenn sie stillstanden. Moderne Schneiderei glättet und ebnet alles ein, sodass es wie eine Hülle aussieht, gepolstert und tailliert, um der menschlichen Figur zu schmeicheln.

Kein anderer Designer hatte je so etwas entworfen. Sie nahmen es als Anregung, Inspiration, und stülpten es über das, was sie für die heutige Mode hielten. Ich nutzte die Möglichkeiten der modernen Technik, um die Massenproduktion von Kleidern zu ermöglichen. Auf der Suche nach ethnischen Schnitten beschäftigte ich mich auch mit Tilke¹; ich wollte, dass die Tracht getragen aussieht. Aus der Verschmelzung dieser beiden Möglichkeiten entstand meine erste Kollektion Pirates.

Mein revolutionärster Entwurf war ein einfaches T-Shirt, das aus Rechtecken zusammengesetzt war und dessen Halsausschnitt ich knapp über der linken Brust platzierte, sodass dieses Oversize-T-Shirt wirkte, als ob es vom Körper fällt. Der Saum wies unregelmäßige, lockere Stiche auf. Es handelte sich um die ersten asymmetrischen Schnitte, die mittlerweile mein Markenzeichen geworden sind.

Haben einzelne Kleidungsstücke oder ganze Epochen historischer Moden Ihre Kreationen beeinflusst?
Ich unterrichtete Mode zuerst in Wien, wo Andreas² studierte. Dann unterrichtete ich dreizehn Jahre lang in Berlin. Unsere Modeschauen waren eine Sensation.

In unserer ersten Modeschau liefen Studenten in historischen Kostümen vom Mittelalter bis ins 20. Jahrhundert – die Kleider waren alle aus sehr feinem Leinen gefertigt, sodass es wie ein Aufzug von Gespenstern wirkte. Ich denke, das beantwortet Ihre Frage. Während der Zeit, in der ich unterrichtete, erfand und übernahm ich verschiedene Details und Tricks bei der Schnittführung, die ich dann in meinen Kollektionen verwendete.

Hat Sie die reine Optik der historischen Kleidungsstücke inspiriert oder spielen für Sie auch die politischen bzw. gesellschaftspolitischen Entwicklungen, die in vergangenen Epochen zur Ausbildung bestimmter Stile geführt haben, eine Rolle?
Ich wollte Kleider entwerfen, die getragen aussehen, weshalb ich den Oversize/Undersize-Look, also Kleider, die nicht richtig passen, und distressed fabrics, künstlich gealterte Stoffe, einführte. Inspiriert von einem Bild mit Piraten, verlieh ich den Taschen einen Used-Look – Hände reingestopft. Ich verwandelte den Hosenschlitz in eine riesige Gürtelschlaufe, durch die ich eine Schärpe zog. Der Schnitt der von Männern im 18. Jahrhundert getragenen Reithosen begeisterte mich, ein Schnitt, von dem ich annehme, er war bequem zum Reiten, denn die konvexe (nicht konkave) rückwärtige Mittelnaht bedeutete, dass das Gesäß nicht in einen riesigen Stoffballon gehüllt war. Ich machte auch den hinteren Teil des Ober- und des Unterschenkels voluminöser durch eine mit der rückwärtigen Mittelnaht verbundene Naht, die die Seitennähte überflüssig machte. Durch die radikale Verkleinerung der Stoffblase wurde daraus die erste nicht-passende, herunterhängende Hose, die aussieht, als hätten Piratenmuskeln diese Form geschaffen.

So arbeite ich, von der Geschichte ausgehend. Es ist aufregend herauszufinden, dass die viktorianische Schute, die wir für prüde und sittsam halten, von Frauen nach der Französischen Revolution getragen wurde. Jede Mode seit der Renaissance wurde von griechischen Statuen inspiriert. Beispielsweise Ludwig XIV., der von Kopf bis Fuß in Rüschenkaskaden gehüllt war und ein mit Spitzen verziertes Beinkleid trug. Der post-revolutionäre Romantiker in fleischfarbenen Wildlederreithosen mit hohem Bund, hauteng wie Strumpfhosen, und einem großen Leinentuch, das so spontan locker um den Hals geschlungen ist, dass es wie ein winziges, im Wind flatterndes Cape aussieht – eine Sublimation seiner Seele. Vionnet³ und ihre Erkenntnis, dass die Griechen für den Chiton manchmal den Diagonalschnitt verwendeten.

Kleidung diente der Repräsentation und war einst ein Statussymbol. Kann man auch die heutige Mode unter diesen Aspekten werten?
Ich nehme an, das bedeutet, dass Kleider deinen Status definieren. Kleider sind transformativ; sie dokumentieren den Unterschied zwischen arm und reich. Man kann das schon von Weitem an der Silhouette erkennen; man kann einen Intellektuellen etc. erkennen. Kleidung ist Ausdruck von Persönlichkeit und Anspruch.

1 Max Tilke (1869–1942) war ein deutscher Ethnologe und Kostümforscher.
2 Vivienne Westwood lernte ihren späteren Ehemann Andreas Kronthaler, ebenfalls Modedesigner, 1989 kennen.
3  Madeleine Vionnet (1876–1975) war eine französische Modeschöpferin.

Wann und warum haben Sie begonnen, sich mit der Mode vergangener Epochen auseinanderzusetzen?
Soweit ich mich zurückerinnern kann und wahrscheinlich noch länger, bereits als kleines Kind, fühlte ich mich instinktiv zu allem hingezogen, was aus der Vergangenheit stammte, sei es in Geschichten, die mir erzählt wurden, auf Dachböden, in Städten, Zeitschriften, Antiquitätenläden, Museen usw. Ich fühlte mich vermutlich in der Gegenwart nicht so wohl, obwohl ich eine glückliche Kindheit verlebte, von meiner Familie verwöhnt, in einer schönen Stadt (und Arles erzählt immer von der Vergangenheit!). Ich fragte meine Großeltern ständig, wie es »früher« war, nach Gewohnheiten, Kleidern, Erinnerungen usw., und sobald ich zeichnen konnte, zeichnete ich ausschließlich historische Szenen und Mädchen/Frauen (ich hatte keine Ahnung, wie man Männer oder Tiere zeichnet!), die Kleider aus vergangenen Epochen trugen, die ich in Zeitschriften und Filmen studierte. Ich war und bin besessen, sammle seit fast siebzig Jahren Tonnen von Bildern, Stichen und Dokumenten, beschäftige mich selbstverständlich jeden Tag mit der Geschichte der Mode, jahrein, jahraus, vor allem, das muss ich zugeben, mit jener des 20. Jahrhunderts.

Haben einzelne Kleidungsstücke oder ganze Epochen historischer Moden Ihre Kreationen beeinflusst?
Eigentlich die gesamte Geschichte der Mode und ihre Darstellungen und Abbildungen eher als individuelle Stücke; praktisch alle Epochen, von der Renaissance bis ins 18., späte 19. und frühe 20. Jahrhundert, die Vierziger- und Sechzigerjahre. Bei der Zusammenarbeit mit manchen Regisseuren verwenden wir bei Kostümentwürfen gern Gemälde als Inspiration, versuchen, ihre Details zu kopieren.

Hat Sie die reine Optik der historischen Kleidungsstücke inspiriert oder spielen für Sie auch die politischen bzw. gesellschaftspolitischen Entwicklungen, die in vergangenen Epochen zur Ausbildung bestimmter Stile geführt haben, eine Rolle?
Nur das Ästhetische, Silhouetten, Formen und augenscheinliche Ambiente und Stimmungen für Mode. Sozio-politische Aspekte sind für die Bühne interessanter, sie verkörpern besser den Tiefgang einer Figur bzw. Rolle.

Kleidung diente der Repräsentation und war einst ein Statussymbol. Kann man auch die heutige Mode unter diesen Aspekten werten?
Bis 1968 gab es präzis definierte Regeln und verschiedene Optionen, sich zu kleiden, je nach sozialer Stellung, finanziellen Möglichkeiten, Einkommen, Bildung und Kultur. Aber in den Siebzigerjahren änderten sich Regeln und Traditionen. Multimillionäre konnten sich nun beispielsweise salopp oder wie Hippies kleiden, und die Mittelschicht begann, modischere Kleidung zu tragen dank leistbarer Labels, die sich an der Haute Couture bzw. trendigen Vorbildern orientierten. Heute ist es noch schwieriger, die soziale Stellung einer Person an ihrer Kleidung zu erkennen, denn alle tragen Sportkleidung. Den teuren, auf Laufstegen gezeigten Kreationen begegnet man viel öfter in Zeitschriften und den sozialen Medien als auf der Straße. Oder auf subtile, nur für Kenner erkennbare Weise, beispielsweise durch eine nicht kopierte Turnschuh-Marke, wo doch Kopien überall sind. Als offensichtlichere Statussymbole fungieren heute Autos, Urlaube, Hobbies, Wohnungen. Junge Leute versuchen eher Rapper, Sportstars oder Sänger nachzuahmen als Couture und Modelabels (außer bei Accessoires und Turnschuhen, wie das heute Louis Vuitton vormacht). Reiche Leute, die mit Luxusprodukten angeben, sind hauptsächlich in bestimmten privaten, exklusiven Kreisen in Russland, China, dem Nahen Osten zu finden; sie kommen nie in Kontakt mit Vertretern der Mittel- oder Unterschicht.

Wann und warum haben Sie begonnen, sich mit der Mode vergangener Epochen auseinanderzusetzen?
Ich wuchs bei meiner Großmutter auf, die Korsetts trug. Dadurch und durch Fotos meiner Urgroßmutter, die Schneiderin war, wurde ich erstmals auf die Mode vergangener Zeiten aufmerksam. Diese unvergesslichen Bilder waren der Auslöser meiner Liebe für Korsetts und alles, was dazugehört.

Haben einzelne Kleidungsstücke oder ganze Epochen historischer Moden Ihre Kreationen beeinflusst?
Ich interessiere mich für Kleidung und schmückende Accessoires aus sämtlichen Epochen, besonders aber für jene, die die Silhouette betonen. Natürlich gibt es individuelle Stücke aus verschiedenen Epochen, die mich sprachlos machen, zum Beispiel die silbernen und goldenen Hochzeitskleider der schwedischen Prinzessinnen, russische Hofkleider, die vom House of Worth¹ entworfenen Roben der Kaiserin Elisabeth von Österreich, die Entwürfe von Charles James², Uniformen und Männermode für formelle Anlässe.

Hat Sie die reine Optik der historischen Kleidungsstücke inspiriert oder spielen für Sie auch die politischen bzw. gesellschaftspolitischen Entwicklungen, die in vergangenen Epochen zur Ausbildung bestimmter Stile geführt haben, eine Rolle?
Natürlich fasziniert einen zuerst der starke visuelle Eindruck der Schönheit des Trägers und die Kraft, die davon ausgeht, bevor man beginnt, über die Symbolik dieses Anblicks nachzudenken und, was für mich noch wichtiger ist, darüber, wie diese Kleider konstruiert sind. Man ist bezaubert von den Techniken, mit denen die Kunsthandwerker in stunden-, monate- oder jahrelanger Handarbeit wahre Wunder erschufen.

Kleidung diente der Repräsentation und war einst ein Statussymbol. Kann man auch die heutige Mode unter diesen Aspekten werten?
Für mich hat sich vieles verflüchtigt. Ich finde, heute sieht man Opulenz und Extravaganz viel zu selten, sogar bei formellen oder höfischen Anlässen. Die Sprache der zeitgenössischen Mode bedient sich nur sehr begrenzter Ausdrucksformen von Schönheit, während die Welt in die Zukunft rast.

1 Der englische Modeschöpfer Charles Frederick Worth (1825–1895) gilt als der Begründer der Haute Couture.
2 Charles James (1906–1978) war ein englisch-amerikanischer Modeschöpfer.

Wann und warum haben Sie begonnen, sich mit der Mode vergangener Epochen auseinanderzusetzen?
An der La Cambre¹ belegte ich einen Kurs über die Geschichte der Mode und dabei interessierte mich speziell die Verbindung zwischen Kleidern und Geschichte, und besonders faszinierte mich, wie sich Kleider verwandeln, wie sie adaptiert werden und das Leben ihrer Träger vereinfachen und deren Bedürfnisse im Kontext der großen historischen Veränderungen reflektieren.

Haben einzelne Kleidungsstücke oder ganze Epochen historischer Moden Ihre Kreationen beeinflusst?
Ich bin wirklich hybrid. Ich denke nicht, dass mich ein Stück oder eine Epoche beeinflusst haben. Natürlich habe ich eine Sensibilität für bestimmte Epochen, aber ich verlange nicht von mir selbst, mich für eine zu entscheiden.

Hat Sie die reine Optik der historischen Kleidungsstücke inspiriert oder spielen für Sie auch die politischen bzw. gesellschaftspolitischen Entwicklungen, die in vergangenen Epochen zur Ausbildung bestimmter Stile geführt haben, eine Rolle?
Bei einer Form, einer Silhouette denke ich immer gleichzeitig auch an die sozio-politischen Entwicklungen. Ich sehe zwar Formen, aber ich schätze sie vor allem wegen ihrer Geschichte und kulturellen Bedingungen. Es ist mehr ein Hin und Her.

Mein ursprüngliches Interesse galt Frauenkleidern aus dem 19. Jahrhundert, wobei die visuellen Aspekte dieser historischen Mode und der dazugehörende sozio-politische Kontext miteinander im Wettstreit stehen und sich zugleich ergänzen.

Kleidung diente der Repräsentation und war einst ein Statussymbol. Kann man auch die heutige Mode unter diesen Aspekten werten?
Selbstverständlich. Wir können sie heute nicht als historisch bezeichnen, weil wir für die Gegenwart entwerfen, aber Kleidung hat mit Sicherheit eine historische Funktionalität. Man konnte ja bereits in den letzten zehn Jahren beobachten, wie sich die Mode verändert hat, die Weise, wie wir uns in Kleidern bewegen, alles wird immer weniger steif und einengend, freier, und dies stimmt sowohl für Frauen als auch für Männer. Wahrscheinlich hängt das zusammen mit der Weise, wie wir leben, handeln, uns Dinge vorstellen.

Mode ist immer die Reflexion historischer Ereignisse und der Zeiten, in denen wir leben – man denke nur an die Masken.

1 Die École nationale supérieure des arts visuels de La Cambre, besser bekannt als La Cambre, ist eine Schule für bildende Kunst in Brüssel.